Улей лежак Лазутина на высокую рамку разработан в Калужской области. Федор Лазутин относится к категории пасечников, ратующих за естественное содержание пчел. Такая технология подразумевает минимальное вмешательство в жизнь улья. Популярна она среди пчеловодов, не могущих по разным причинам часто бывать или жить на своей пасеке.

Особенности конструкции

В целом идея содержать медоносных пчел на так называемых экологических пасеках не нова. К ней обращались многие пчеловоды. То же самое можно сказать и о предложенном Федором Лазутиным улье.

Это достаточно известная конструкция лежака, но вмещает она 25 соторамок (на одну меньше, чем в обычном лежаке).

Отдельного внимания заслуживают используемые рамки. Это комбинированная или «длиннорусская» конструкция, имеющая стандартную ширину. А вот по высоте рамка приближена к украинскому улью-лежаку, оснащенному узковысокими соторамками на 435 миллиметров. Но в пчелиных домиках от Лазутина высота будет чуть больше – 460 миллиметров, что, в общем, тоже несущественно.

Недостатки

Основным недостатком таких рамок можно считать технические проблемы при откачивании меда. Соты не помещаются в стандартную медогонку.

Другие ощутимые минусы – это:

• сложности с поддержанием необходимой температуры в гнездах по весне;
• усложненные осмотры – особенно тяжело чистить дно, когда приходится вынимать рамки;
• плохое строительство сот по нижней части соторамок, что нехарактерно для пчел даже при содержании на соторамках стандарта 435 на 300 миллиметров;
• заплесневение сот в зимний период;
• необходимость использования для рамок более толстых планок, что обеспечивает надежное крепление сот (этот недостаток самый несущественный, но все-таки требующий внимания со стороны пчеловода).

Комплектация

Лежак оснащен большим подрамочным пространством (подвалом). На лето его можно отделить от основного пространства домика с помощью сетки.

Вся конструкция для удобства транспортировки легко разбирается на составляющие:

• две боковины;
• переднюю и заднюю стенку;
• заднюю съемную панель, позволяющую легко добираться в подрамочное пространство;
• днище;
• подкрышник;
• двухскатную кровлю;
• декоративные элементы кровли (фронтоны, ветровые, угловые доски).

Для защиты крышки от влаги используется любой кровельный материал. В комплект обязательно входит сетчатое дно, с помощью которого делят «подвал» в летний период. А также диафрагма (разделительная перегородка).

В разрезе по вертикали домик выглядит так:

А это горизонтальный разрез:

Технология сборки

Конструкция собирается по каркасной технологии – между двумя стенками размещают утеплитель.

Выглядит это так:

На каркас из брусков набивается фанера толщиной в 6 мм. Сверху ее обшивают утеплителем. Утепляющий слой защищают от воздействия окружающей среды с помощью вагонки.

Готовые утепленные ульи подходят для зимовки медоносных пчел на улице. В них тепло и достаточно сухо.

Использование досок

Можно использовать и другие материалы. Например, доски. Главное – сохранить схему пчелиного домика и его размеры внутри.

Если для работы берется древесина, доски должны быть достаточно толстыми – от 50 до 80 миллиметров. Чем толще, тем лучше, так как дерево при эксплуатации растрескивается.

Идеальный вариант снаружи по доскам разместить утеплить, а затем обшить его защитным материалом. Это избавит улей от температурных перепадов и губительного воздействия конденсата.

При классической каркасной технологии можно выбрать небольшую толщину досок – 20 до 25 миллиметров:

• из них сбивается внутренний ящик;
• снаружи выполняется каркас из брусков – пространство между наружными и внутренними стенками составляет 50 мм;
• наружная обшивка делается из шпунтованной доски (20-25 мм);
• пространство между стенками заполняется сыпучим утеплителем, например, сухой древесной стружкой, мхом.

[adsp-pro-2]

Основной недостаток древесины – дороговизна конечного продукта. В магазинах таких ульев не встретишь, так как производители пытаются сэкономить. Поэтому дерево используется исключительно в домашних мастерских. Из него получаются качественные и долговечные пчелиные домики.

Основные этапы сборки

Из каких бы материалов не собирался домик, все работы выполняются последовательно:

1. Вначале с помощью самонарезающих шурупов (120 мм) монтируются стенки. Предварительно по углам можно выполнить отверстия с помощью дрели, что облегчит вхождение саморезов. Для уплотнения стыков используется пенополиэтилен толщиной в два-три миллиметра.
2. Днище прибивается к каркасу с помощью гвоздей (60-70 мм).
3. После чего вставляется съемная панель задней стенки. Крепится она на усмотрение мастера любыми фиксирующими элементами.
4. К собранному подкрышнику самонарезающими шурупами монтируются скаты кровли. Устанавливается кровельный материал, декоративные элементы (фронтоны, и так далее).
5. На завершающем этапе крышка устанавливается на домик с помощью двух дверных петель, обеспечивающих свободное откидывание этого элемента при осмотрах пчелиного жилища.

Монтаж утеплителя

Чтобы каркасная технология дала ожидаемые результаты, стенки должны собираться правильно.

Последовательность работ по сборке и утеплению каркаса выглядит следующим образом:

1. С помощью самонарезающих шурупов длиной 100-110 миллиметров встык собирается каркас из брусков. Фальцы выбираются заранее! От размеров используемых брусков будет зависеть толщина утепляющего слоя. Рекомендуемое сечение – 50 мм, но размер может быть по желанию хозяина любым.
2. Изнутри на бруски прибивается шестимиллиметровая фанера.
3. Утеплитель может быть как натуральным (опилки, мох), так и искусственным – например, из пенопласта (пенополистирола).
4. Сверху утепляющий слой защищают пропускающим воздух пароизолирующим материалом. Лучше всего для этой цели подходит пергамин.
5. Наружная обшивка выполняется из вагонки толщиной 16-19 миллиметров. Более тонкие образцы этого строительного материала для ульев не подходят!

Кровля и подкрышник

Кровлю можно покрыть любым материалом. Самый дешевый вариант – рубероид, настеленный на скаты в два слоя.

Собирается крышка из стропил длиной 60 и сечением 40 на 45 миллиметров (по три на каждый скат кровли). На них набиваются дощечки длиной 137 мм. Толщина обрешетки не больше 25 мм!

Декоративные элементы обязательны, но могут иметь произвольные размеры. Это четыре ветровые и угловые дощечки, два фронтона.

Подкрышник собирается по следующей схеме:

Его размеры – 600 на 1 090 мм. Каркас монтируется в шип и паз, как показано на рисунке выше. Бруски могут иметь произвольный размер. На чертеже указано сечение 45 на 70. Фальцы снаружи по низу каркаса делаются с помощью брусочков 1,6 на 1,6 см. В них вставляется лист ДВП и крепится гвоздиками. На ДВП укладывается утеплитель (толщина до 10 см), например, пенопласт. Сверху его покрывают пароизоляционным материалом.

Сетка подвала и днище

Сетка для «подвала» имеет каркас толщиной в 2 см с размерами 445 на 935 миллиметров. Габариты днища: 490 на 980. Собирается оно из шпунтованных досок. Рекомендуемая толщина от 20 до 25 мм.

Главное соблюсти размеры сетки. Она должна свободно входить в пространство «подвала» и размещаться в горизонтальном положении при помощи любых фиксирующих элементов.

Перегородка

Разделительную перегородку (диафрагму) выполняют из цельного куска фанеры или досок. Расстояние от сетки на дне – 1-2 сантиметра. Пчелы должны свободно перемещаться между рамками!

К стенкам диафрагма прилегает максимально плотно. Для этого ее по периметру обшивают уплотнительной лентой из пенополиэтилена.

Допускается использование вместо полноценной диафрагмы куска пенопласта, вырезанного по размеру и имеющего толщину в 5 см. Сверху лист упаковывают в полиэтилен. Такая разделительная перегородка недолговечна, но проста в изготовлении.

Боковины

Если позволяют климатические условия, можно утеплять только боковые стенки.

Их габариты 562 на 630 мм. Толщина в готовом виде 75 мм (если используется утеплитель в 50 мм):

• 6 мм – фанера внутренней стенки;
• 50 мм – утепление;
• 19 мм вагонка наружной обшивки.

Фальцы выбираются внутри по нижней части стенок и не доходят до торцов на 36 мм. Их размеры в готовом виде 20 на 25 мм.

Задняя панель

Задняя стенка имеет два фальца (в мм):

• снаружи снизу – 15 на 37 (для установки отъемной панели);
• внутри вверху – 11 на 11 (для размещения соторамок).

Габариты стенки – 940 на 500.

Размеры задней отъемной панели – 940 на 145. Фальцы панели (в мм):

• внутри внизу – 20 на 25 (для установки днища);
• внутри вверху – 15 на 37 (для стыковки с основной задней стенкой).

В отъемной панели выполняются четыре вентиляционных отверстия. Располагаются они по линии, проведенной на средине высоты в 4 и 26 см от краев. Диаметр 2,5 см (25 мм). Чтобы избежать затекания дождевой воды, отверстия сверлятся с небольшим уклоном наружу.

Передняя панель

Габариты передней стенки – 940 на 630. Верхние летковые щели выполнены в 34 сантиметрах от верхнего среза. Их ширина 1,2 см (12 мм). Нижняя летковая щель образуется между нижним срезом передней панели и днищем.

Фальцы (в мм):

• внутри внизу – 20 на 25 (для установки днища);
• внутри вверху – 11 на 11 (для установки соторамок).

Конструкционное решение для рамок

В предложенном Лазутиным варианте соторамки изготавливаются на базе дадановских рамок.

В приведенном базовом чертеже нужно изменить высоту до рекомендуемых 460 мм. Внизу крепится брусок, а не планка! Что позволяет натягивать проволоку вертикально.

Основная сложность в работе с такими габаритами возникает в период медосбора. Соты с медом не помещаются в медогонку стандартного размера.

Поэтому предлагается ещё одно конструкционное решение, заметно упрощающее жизнь пчеловоду. Высокие рамки в этом варианте собираются из стандартных дадановских и магазинных полурамок:

С помощью крепления, показанного на фото, можно разбирать высокую рамку на составляющие элементы для откачки меда в обычной медогонке.

В заключение

Как всегда рекомендуем относиться к содержанию пчел с умом. Ульи лежаки с высокой рамкой и лазутинская технология содержания – это не панацея и не гарантированная защита от ошибок.

Позиция полного невмешательства в жизнь пчелосемьи хороша и притягательна по морально-этическим соображениям, но на практике она не всегда приемлема.

Например, невозможно слепо следовать рекомендации Федора и забирать мед только по осени. Есть регионы, в которых взяток настолько обильный, что за сезон приходится откачивать его до пяти-семи раз (в день приносится до 8 килограмм нектара).

То же самое касается лечения пчелиных болезней исключительно народными средствами. В современном справочнике упоминается около 50 заболеваний. И с некоторыми из них не в состоянии справиться даже самая сильная пчелосемья. Тот же клещ Варроа без своевременного лечения и профилактики за два-три года уничтожает большую часть пасеки. Поэтому вырезание трутневого расплода нельзя отнести к «варварству» — ведь в нем собирается максимальное количество самок клеща. А значит и принимаемые «радикальные меры» вполне обоснованы с ветеринарной точки зрения.